Guía práctica

Microorganismo EM

Índice de la guía

01Entender los EM4▸

Los EM: definición, origen, composición ¿Cómo actúan los EM?Cómo elegir su producto EM Empezar con EM: las reglas de oro

02Fabricar y conservar2▸

Activar el EM-1: preparar su EM-A Conservar los EM, diagnosticar un EM-A fallido

03Jardín, huerto y césped5▸

Los EM en el huerto: dosis y acolchado Compost y césped fermentado con EM Un césped natural con EM Semilleros, plántulas y trasplante con EM Pulverizar los EM sobre el follaje con Previsan S

04Hogar y limpieza4▸

Limpieza natural con EM Clean Eliminar los malos olores con EM Fosa séptica e inodoros secos: los EM Tras una inundación: los EM y los olores

05Animales4▸

EM en la cuadra, el establo y el gallinero Alimentos fermentados con EM: caballos y ganado EM para perros, gatos y pequeños animales Lograr un buen ensilado con EM Silage

06Agua: estanques y piscinas3▸

Mantener un estanque o una charca con EM Bolas de bokashi para estanques EM y piscina: lo que se sabe

07Para ir más allá4▸

Lo que dice la ciencia sobre los EM Cerámicas EM: qué pensar de ellas Bebidas, sal, jabón y dentífrico con EM EM y normativa en España y en la UE

Guía prácticaMicroorganismo EM

Césped natural con EM: mulching, musgo, siembra y calendario sin abonos químicos

Césped natural con trébol y margaritas segado alto en mulching, la hierba cortada se queda en el sitio

Un césped bonito sin abonos químicos ni antimusgo es posible. El secreto no está en un producto milagroso, sino en un suelo vivo, una siega bien ajustada y un poco de paciencia. Los microorganismos eficaces pueden encontrar su lugar en este enfoque, siempre que se sepa lo que pueden hacer y, sobre todo, lo que no hacen.

Le explicamos cómo cuidar su césped de forma natural, estación tras estación, con las dosis de EM recomendadas por los fabricantes y los gestos que realmente cuentan.

Por qué se agota un césped

Un césped es un cultivo muy exigente: se corta decenas de veces al año. Cuando la hierba segada se recoge en cada pasada, son otros tantos nutrientes y materia orgánica que salen del jardín. Poco a poco, el suelo se empobrece, la vida del suelo se ralentiza, las lombrices de tierra escasean y la tierra se compacta.

A menudo se suman otros factores:

Una siega demasiado baja, que debilita la hierba y deja espacio al musgo y a las plantas de roseta.
El pisoteo, sobre todo en suelo arcilloso y húmedo, que compacta la tierra.
El fieltro: una capa de restos sin descomponer en la superficie, que retiene el agua y asfixia el césped.
La sombra de árboles o edificios, donde el césped crece mal.
Un suelo realmente ácido, algo que se comprueba con un análisis y no se adivina.

Musgo y calvas: lo que depende realmente del suelo

Musgo instalado en una zona sombreada donde el césped es débil

El musgo no es una enfermedad: es un síntoma. Se instala allí donde el césped es débil, y hacerlo desaparecer para siempre exige corregir la causa. Ningún producto, EM incluidos, lo eliminará si el suelo sigue compactado, encharcado o demasiado sombreado.

Las falsas buenas soluciones

El sulfato de hierro quema el musgo, pero acidifica el suelo: a menudo vuelve con más fuerza al año siguiente.
La cal «por si acaso»: al musgo le gustan los suelos ácidos, pero muchos céspedes con musgo no lo son. Encalar sin análisis puede volver el suelo demasiado calizo para el césped.
Los abonos nitrogenados rápidos: hacen reverdecer unas semanas, sin cambiar en nada la pobreza del suelo.

Las verdaderas soluciones

Escarificar para retirar el musgo y el fieltro, y después compostar los restos.
Airear las zonas compactadas, con horca de cavar o con aireador de púas huecas.
Aportar un compost fino en capa delgada, a través de la cual la hierba vuelve a crecer.
Resembrar las calvas, con una mezcla adaptada a la sombra si es necesario.
Segar más alto, y encalar solo después de un análisis de pH.

Para recordar
El musgo indica un césped debilitado: suelo compactado, siega demasiado baja, sombra, falta de materia orgánica. Se le hace retroceder cuidando el suelo y la siega, no quemándolo.

Preparar una siembra o una renovación

Renovar un césped: airear con horca, enarenar y resembrar

El mejor momento para sembrar o renovar un césped es el final del verano o el principio del otoño, cuando la tierra aún está caliente y vuelven las lluvias. La primavera también sirve, pero las plántulas jóvenes sufren más con la sequía estival.

Trabaje el suelo unos centímetros y retire las raíces de hierbas perennes.
Aporte materia orgánica: un compost bien maduro y, si lo desea, nuestro Acolchado de Bokashi EM para el suelo, a la dosis baja indicada por el fabricante (unos 0,5 kg por m²), incorporado con el rastrillo en los primeros centímetros.
Riegue el suelo con EM, diluidos al 1 % (100 ml de EM-A Solución activa Microferm por regadera de 10 litros), preferiblemente con tiempo húmedo.
Espere unas dos semanas antes de sembrar, como aconseja el fabricante: la materia fermentada tiene tiempo de integrarse en la tierra, y las primeras hierbas no deseadas germinan y se arrancan fácilmente.
Siembre, pase el rodillo o apisone ligeramente, y mantenga la superficie húmeda hasta la germinación.

Segar sin recoger: el mulching

La siega sin recogida, o mulching, es el gesto más eficaz para un césped natural. El cortacésped tritura finamente la hierba y la deja en el sitio, donde se descompone en pocos días y vuelve al suelo.

No corte nunca más de un tercio de la altura de la hierba en cada pasada. En la práctica, siegue antes de que la hierba supere los 8 a 9 cm.
Siegue con la hierba seca: mojada, se pega y forma montones que asfixian el césped.
Siegue más a menudo en primavera, cuando la hierba crece rápido, aunque tenga que pasar cada 5 días.
Mantenga una altura de corte de 6 a 8 cm, algo más en verano y a la sombra.

Contrariamente a una idea muy extendida, los restos de siega dejados en el sitio no causan fieltro: se descomponen rápido. El fieltro procede sobre todo de los tallos y las raíces, y de los excesos de abono y de riego.

El fabricante de nuestros EM aconseja pulverizar ligeramente Microferm diluido sobre el césped antes de segar, para acelerar la descomposición de las briznas cortadas. Es un gesto sencillo y sin riesgo, pero no hemos encontrado ningún ensayo independiente que mida su efecto en un césped.

El consejo de Emy
Suba su cortacésped un punto en cuanto lleguen los primeros calores. Una hierba más alta da sombra al suelo, conserva mejor la humedad y deja menos espacio al musgo y a los dientes de león.

¿Sabía que...?
La hierba segada contiene alrededor de un 4 % de nitrógeno en su materia seca. Varios ensayos han mostrado que dejar los restos de siega en el sitio puede cubrir aproximadamente una cuarta parte de las necesidades de fertilización de un césped.

Aprovechar la hierba recogida

Si prefiere recogerla, o si la hierba está demasiado alta para el mulching, no la deje pudrirse en un montón. Tres opciones: en capa fina de 5 cm al pie de las hortalizas, mezclada con materia seca en el compostador, o fermentada bajo lona con EM. Este último método, que permite absorber de una vez grandes volúmenes, se explica paso a paso en nuestra ficha Acelerar el compost con EM (y aprovechar los restos de siega). No utilice nunca los restos de siega de un césped tratado con herbicida.

Alimentar el suelo del césped

Corte de un césped sano: raíces, lombrices de tierra y materia orgánica en el suelo

Los EM no alimentan el césped: acompañan la transformación de la materia orgánica. Por eso un césped natural se apoya ante todo en el mulching y, si es necesario, en un aporte de compost fino en capa delgada a finales del invierno. Nuestras dosis de referencia para el césped están en la ficha Usar el compost en el jardín. El trébol que se extiende suele indicar un suelo pobre en nitrógeno: lo fija él mismo, y un césped algo florido es también un césped más rico en vida.

Para el riego con EM, las dosis son las del jardín: dilución al 1 %, del orden de 1 a 2 litros de producto por 100 m² y por año según el fabricante, en varias pasadas de la primavera al otoño, preferiblemente antes de una lluvia. En un césped grande, una pistola dosificadora conectada a la manguera, como nuestro Aquamix ajustado al 1 %, hace la dosificación sola. Encontrará los detalles en nuestra ficha Usar los EM en el huerto.

El fabricante cita el ejemplo de un campo de golf sueco que habría mantenido sus greens durante tres años con una mezcla de EM, melaza y un abono orgánico nitrogenado, con un césped más uniforme. Se trata de un testimonio del fabricante, no publicado, en el que el efecto de los EM no puede separarse del del abono. Hay que tomarlo como una pista, no como una prueba.

Un suelo vivo atrae también a las lombrices de tierra, que airean la tierra y entierran en ella la materia orgánica: descubra su trabajo en nuestra ficha el papel ecológico de las lombrices de tierra.

El calendario del césped natural

Final del invierno, principio de la primavera (marzo-abril): escarifique si dominan el musgo o el fieltro, airee las zonas compactadas, extienda un compost fino en capa delgada y haga un primer riego con EM sobre suelo húmedo. Resiembre las calvas en cuanto la tierra se caliente.
Primavera: retome las siegas, en mulching, sin cortar más de un tercio de la altura.
Verano: suba la altura de corte, espacie las siegas con tiempo seco y acepte que el césped amarillee un poco en plena sequía: rebrota con las primeras lluvias.
Final del verano, principio del otoño (septiembre): es el mejor periodo para renovar o sembrar. Haga analizar el pH si sospecha que el suelo es ácido, y encale solo en otoño, si el análisis lo justifica.
Invierno: evite pisar un césped helado o encharcado.

En resumen

Un césped natural se basa en tres pilares: un suelo vivo y poco compactado, una siega alta y sin recogida que nunca corte más de un tercio de la hierba, y aportes regulares de materia orgánica. El musgo es un síntoma que retrocede cuando se cuida el suelo, no cuando se quema con sulfato de hierro. Los EM, diluidos al 1 % sobre suelo húmedo algunas veces al año, y el acolchado de bokashi en la preparación de una siembra, pueden acompañar este enfoque; su efecto propio sobre el césped no se ha medido de forma independiente, pero se integran sin riesgo en un mantenimiento respetuoso con el suelo.